作為2016年全年時裝發布序列的始發站，倫敦男裝周1月11日落下帷幕。除了秀場上更迭而出的最新服飾設計，引人注目的還有T臺之外的一些變化。
今年，Burberry第一次采取Apple TV全球直播的方式向世界實時展示T臺動向，并且提供即時在線預售。即將到來的紐約時裝周上也將會出現類似的變化。有數據顯示，Moschino上一季秀場上75%的配飾都可以在T臺秀結束后直接在網站上購買。
時裝周已經向社交媒體和電商敞開了懷抱。曾經，從T臺到訂貨會，再到消費者——時裝周上的一件新款需要數月才能真正到消費者身上，而如今這樣的流程只需要點擊左鍵便可完成。還有誰會記得2007年《紐約時報》曾撰文稱“時裝周：不對公眾開放”？
當時裝周的影響力逐漸被擁有百萬粉絲的時尚博主取代，當從T臺走向實體店的六個月周期被電商切斷，時裝周不得不做出改變以適應人群和品牌快速變化的喜好。
即便如此，種種跡象表明，這項為時尚產業而生的盛事，已經霸主地位難保。
時裝周價值體系受質疑
2010年，紐約時裝周從市中心的布萊恩特公園撤到郊區的林肯中心時，就已經讓人擔心它的影響力已逐漸式微。事實上自那之后，愿意參加紐約時裝周的大牌設計師和時裝屋品牌的確開始減少。2014年，紐約時裝周多年的贊助商梅賽德斯-奔馳集團和美國運通又相繼撤出贊助，時裝周價值再度受到質疑。
不只是贊助商，就連時尚品牌也開始尋找時裝周這一傳統模式之外的新出路。過去，時裝周作為行業內人士的聚會，一大作用就是為品牌提供展示平臺，面向買手做銷售。模特走下T臺才是一整個時尚產業鏈的開始：買手在看完設計之后下訂單，工廠接訂單和生產需要時間，門店得知生產周期才能安排上貨。所以你會看到，巴黎時裝周會在3月發布當年的秋冬系列，而在10月發布來年的春夏系列。
但已經不止有兩位設計師表達出對季節主導的時裝周體系的不滿，美國設計師Rebecca Minkoff決定在2月的紐約時裝周上直接發布應季的春夏服飾，設計師認為：“時裝秀展示的作品在4到6個月之后才能到店，那時消費者早已喪失興趣。”
“有些地方已經不對了，一切都需要重新啟動，消費者主導的時裝周將會是更有意義的事。”美國時裝設計師協會（CFDA）主席Diane von Furstenberg也表示。
買手這一曾經在時裝產業中發揮重要作用的角色，在設計師直營和電商環境下，不再是主導銷售的核心力量。時裝周的作用和意義已經趨于社交和品牌宣傳，而不是直接銷售產品，因此越來越多的品牌正在考慮：“付出大量的時間和金錢，扎堆在這場行業組織的大聚會里，是否真的值得？”而現在，就連“社交與品牌宣傳”這些時裝周承載的功能，也面臨網絡社交媒體的挑戰。普通大眾不一定會一整周的時間看秀，卻會時刻關注社交媒體上的時裝博主和明星的動態。
Tom Ford更是坦言時裝秀不如Instagram，他表示，“消費者完全不在乎時裝評論和雜志，只關心Rihanna在Instagram上介紹或者談論什么。”Vogue美國主編 Anna Wintour也直言花大價錢來時裝周走秀得不償失。
相反，時尚博主的地位近年來大幅提升，甚至超越部分傳統媒體，坐到了秀場的前排。因為品牌方知道，他們隨手拍下的照片，馬上就會傳到網絡上，以最快的速度在人群傳播。
品牌擺脫對時裝周依賴
扎堆在時裝周的方式不足以表達個性，品牌轉而進行更具針對性的“單干”行為，以更符合品牌定位的形式直接面向專業媒體、意見領袖和消費者進行展示。
不僅是Chanel（香奈兒）、Louis Vuitton（路易威登）、Gucci（古馳）和Dior（迪奧），越來越多的時裝屋品牌選擇在常規的時裝周發布之外，進行覆蓋面更廣的“全球巡展”。比如Chanel 的高級定制坊系列已經在多個國家的零售重鎮進行過巡展，其中包括上海、莫斯科以及剛剛巡展過的羅馬。
同時，品牌也不再只通過時裝周向媒體傳達新一季動態：一方面，它們擁抱更新信息速度更快的新媒體，另一方面則開始發展自媒體，進行自我營銷。
Burberry在擁抱社交新媒體上一向是先鋒，早在2011年它就用Twitter圖文直播的方式，讓全球粉絲比秀場坐著的時尚主編和明星們更早看到2012春夏系列，并且成功成為Twitter最熱門的話題之一。2015倫敦時裝周上，Burberry則和Snapchat合作直播春夏新品發布會，第一時間將秀場畫面直送給Snapchat一億多活躍用戶。
而一向保守傳統的Hermès也推出自己的男裝、女裝和絲巾網站，消費者在那上面，可以找到比任何媒體的介紹都更全面的產品信息。可見，盡管各大品牌仍選擇在時裝周期間發布消息，但它們的發布平臺已不局限于短短的T臺，新媒體和“巡展”這些新的展示模式在未來有可能成為他們的核心新品發布陣地。
時裝周本身也在改變
商業性最強的紐約時裝周受各方面沖擊最大，同時也是最先做出改變的一方。CFDA主席Diane von Furstenberg對紐約時裝周的運營方式進行重新評估，她和董事會成員邀請外部咨詢公司Boston Consulting Group加入，對整個時裝周運營模式進行重新規劃，讓其更加以顧客為重心。但這項調查和研究還需要數周時間來完成，因此短時間內不會對行業產生震動性影響。
時裝周的角色定位雖然已經開始轉變，但目前變革的聲音仍舊集中在季節性發布和運營模式上。毋庸置疑的一點是，在利字當頭的年代，坐等品牌投靠，單純地組織一場持續一周的大型活動，已經無法刺激設計師和品牌的參與熱情。
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